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食物的迭转,交织出百年港人移民史

葛亮:一部《燕食记》,一道腌笃鲜

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葛亮:一部《燕食记》,一道腌笃鲜

本报记者 张瑾华

燕食,谓日中与夕食。

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长篇小说《燕食记》中,作者葛亮以“我”,一个香港饮食史的观察者和调查者的身份在书中出现。

洋洋洒洒42万字,这一部“大书”,如果说是用了五六年时间写出来的,不如说是文火文风慢慢炖,慢慢熬出来的。

故事的开头,岭南百年老字号同钦楼盛传将在年底结业,一帮老伙计力挽狂澜,盘下店面。同钦楼已退休的主厨荣师傅道出个中缘由……

葛亮从同钦楼的兴衰,一路由香港的茶楼电影追溯到广州的食肆酒家,然后在广东的饮食书籍、旧年报纸中钩沉起民国时期寺庙庵堂的素筵、晚清举人的家宴渊源。书中前后大小人物数百,几乎每一个人的生前身后,都有着深刻的历史痕迹。最终又由同钦楼的现在落地香港,以山伯五举“叛逃”师门改做上海本帮菜为引,牵出香港百年来同广东、福建、上海的同气连声、一脉相传。

香港,不仅是粤菜的天下,香港也是一个移民社会,书中写“外地菜系,落地为安,渐渐发嬗,日趋争锋之势……”

一部《燕食记》,同时也是一部近代到现代的香港人的移民史。

《燕食记》中有香港同钦楼,江浙人就会想到杭州有楼外楼、天香楼,苏州有得月楼。想来都经历百年风云,食里乾坤大,煎煮烩蒸之间,成百上千个人间故事,早已埋伏在炊烟之中。

杭州人读着读着,一不小心,会在《燕食记》中遇上杭帮菜。“杭帮菜”以精致著称,且港地杭菜馆的主厨大多来头不小。像“云香楼”的韩同春,在杭州执业时已是远近闻名。一道“烟熏黄花鱼”,号称冠绝港九。这才知道,原来杭帮菜在香港也曾如此风光,不由得浮想联翩。

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